warehouse-row-chattanooga.jpgFoto af Sarah DorioFra et kor af stemmer: 'Nævn ikke Walter Cronkite-tingen. Alle, der skriver om denne by, bruger den som lede. Jeg mener, han sagde det i 1969. Lad os gå videre! ''
Den sene tv-station er ikke en populær mand i Chattanooga, for for længe siden sagde han nogle ret uvenlige ting om byen. Disse ting behøver ikke at reproduceres, men ting der ser ud til at fungere som kul, der brænder i hjertet på dem, der gør byen til, hvad den er i dag - hvad det har været, siden staten afgav en støtteerklæring ved at åbne Tennessee Aquarium i 1992. Akvariet forankrer i centrum ved Tennessee-floden. En fredag eftermiddag er gangbroen, der strækker sig over den flod, fyldt med folk, der ser kajakkerne prikke vandvejen som myrer på en bjælke.
'Ser det for dig snavset ud?' Jeg bliver spurgt af bogstaveligt talt alle, jeg møder. 'Eller overrasker det dig?'
'Der foregår så meget,' siger Meghan O & apos; Dea , en lokal spaltist der arbejder for Lamp Post Group , en iværksætterinkubator. 'Folk forlader måske byen, men de kommer tilbage.'
Hun siger dette midt i at bevise det på en vandretur i Southside. Her er et par af mine foretrukne stop fra turen.
Terramm Appalachian Bistro
img_0095.jpg Det enkle, elegante terramm gik igennem et par kokke, inden den fandt en højborg i chefkok Shelley Cooper. Hun lavede madlavning på vestkysten, begge de ikke-kontinentale amerikanske stater og New Zealand, før hun fandt et permanent hjem i Chattanooga. Den baggrund informerer hendes Appalachian tage på New South køkken.
Megan og jeg stikker hovedet i den lukkede restaurant for et hurtigt kig, og inden vi kan gispe 'Åh, det er smukt,' har Shelley ryddet et bord over sine middagsindstillinger og erstattet det med ferskenbourbon-champagne-cocktails og et udsnit af hendes berømte menupunkt, Appalachian Lunchable ($ 16).
Dette er ikke ting med brun bagging. Det har lige så lidt at gøre med sin navnebror som Chattanooga gør med Cronkites kommentar. Lette, men krydrede deviled æg sidder sammen med benne frøbacon - som er dækket af sriracha, ahornbrunt sukker og benne (tænk sesamfrø) inden bagning og tilvejebringelse af en struktur, der ikke er forskellig fra ryk - og bleu pimentoost.
At Shelley fyrede et slumrende køkken op for at dele sit håndværk er i overensstemmelse med Chattanoogan-ånden. Folk her er stolte af, hvad de producerer, og de vil have dig til at nyde deres varer.
BRASH
img_0110.jpg Dette er indlysende senere på dagen, når du besøger Lagerrække , en række high-end butikker, butikker, restauranter, barer og den bedste kaffe, som denne journalist (dvs. kaffe guzzler) nogensinde har haft.
Matt Ladwikowski vidste ikke, hvordan han ville arbejde med verdens kaffebønder. Han vidste bare, at han ville. I årenes løb knyttede han forhold til landmænd i små byer (under 500 mennesker) i El Salvador og Ecuador. Vi taler om fornavnsbasis, og disse fornavne hedres på hans kaffe. Efter et par år med Octane i Atlanta besluttede han at gøre det, der senere synes åbenlyst: Åbn en kaffebar, der hedder BRASH og sælge den kaffe, der er dyrket af de meget landmænd. Efter en kop Henrys Joe kan en Starbucks Venti lige så godt være en stor kop vand. Jeg må gentage mig selv: Det er det bedste, jeg nogensinde har haft. Ja, deres kamp er & apos; ord, men prøv en slurk af BRASHs bryg, og du ville være hårdt presset til at være uenig.
Jeg ender med at have en kop kaffe, en kop iskaffe til den næste dags kørsel og et skud espresso. Sidstnævnte smager som smør, og ikke fordi nogen læg en smørpind i kaffen . Hver kop er lavet i hånden. Bønnerne males, og kaffen dryppes enkeltvis lige foran dig. Selvom navnet antyder noget andet, har BRASH ikke travlt. Kunder mulle rundt i kaffebaren. Den ene har haft ti skud med espresso og forsøger at slå en rekord. Han ender med at drikke elleve og beslutter sig derefter for at tage en lur (regne den ene ud).
Butikken er næsten udelukkende oplyst gennem gigantiske vinduer i udkanten af lageret, en samling af avancerede butikker, butikker, restauranter og barer. Det er et sted ude af tid, hvor kaffe kommer i 9 ounce kopper og smager som en glemt eliksir, bønner håndplukket fra hele verden. Til $ 2,50 for en kop kaffe og en happy hour-aftale med $ 1 espresso er det svært ikke at føle, at du udnytter dem.
Det sociale Det sociale , på den anden side af Warehouse Row, er en lille tallerken og cocktailbar knyttet til den fine spisestue Offentligt hus . Sidstnævnte tilbyder måltider som Barton Creek Farms oksekød carpaccio og grillet oksekød korte ribben kimchi med stegt brød. Førstnævnte er en kyllingefingers affære med billige skud af Fireball Whisky til rådighed hver gang en brandbil fra den nærliggende station passerer (en klokke køres for at signalere handlen). Alle cocktails er opkaldt efter sange af Pixies, det sædvanlige post-punk-band fra 80'erne. Ligesom bandet skubber drikkevarerne konvolutten - den ene, Gigantic, inkluderer røget cider og æblesmør, mens en anden, Wave of Mutilation, inkluderer sort papir og roeblod.
Urban Stack Plejen i BRASHs kaffe er ikke en anomali. På Urban Stack , et stenkast fra Warehouse Row, behandles burgere med samme opmærksomhed for detaljer. Oksekødet - Waygu til en opgradering på $ 3 - krydres omhyggeligt og koges på bestilling. Min blev toppet med bacon-løgkompot og gruyere og blåostsauce. På siden var det oplagte valg: crunchy, rig gouda cremet majs.
Urban Stack plader et vidunderligt måltid, men sørg kun for at spise der, hvis muligheden for at lur er i den nærmeste fremtid.
Chattanooga Choo Choo
img_0122.jpg Tak til Glenn Miller Orchestra , Jeg havde længe hørt om Chattanooga Choo Choo, den berømte togstation, der engang tjente som porten til Vesten. Det fungerer nu som et vartegn omgivet af barer og restauranter, såsom den tidligere terminal, montering kaldet Terminalen . Det er et bryggeri med burgere og øl af alle striber (selvom jeg anbefaler en havregrynstout og filosofens burger, en kanelbelastet lamburger med kandiserede røde løg og feta aioli).
img_01231.jpg En kort gåtur derfra er Flyvende egern , en bar knyttet til et voksen boutique hostel koncept kaldet Crash Pad . Omkring mig er Chattanooga iværksættere, alle årtusinder. Tim Piersant fra Chattanooga Whisky, der åbner et destilleri i centrum næste år, skabte whiskyen i min drink (efter væltning af statens love om forbud-æra vedrørende destillering i staten ). Ægteskab Matt og Tiffany Rogers fra Ren Sodaworks skabte sodavand. Og manden foran mig skabte denne bar efter at have brugt tid i et acceleratorprogram med sodavandere.
Igen bør dette ikke være overraskende. Til venstre for mig er Chris Dortch II, der grundlagde Chattanooga Film Festival efter at have gået på filmskolen i Nashville. Han havde aldrig til hensigt at vende tilbage til Chattanooga og undgik byen for at opsøge det filmmiljø, han ønskede. Senere syntes det åbenlyst: Byg det, så kommer de.
Heck, selv min taxachauffør på vej til terminalen var en iværksætter. Han og hans far startede virksomheden for to år siden, efter at han vendte tilbage fra Atlanta med sin MBA og et ønske om at slå sig ned i Chattanooga.
Og alle jeg snakker med nævner det forbandede Cronkite-citat.
Til min højre er Joy og Ellis Smith, et nyligt gift par, der dækker henholdsvis bypolitik og forretning for Times Free Press . Ellis peger på gaden foran det travle Flying Squirrel og fortæller mig, at det plejede at oversvømme. Konstant. Stående vand var ikke et overraskende syn, men du gætter aldrig på det nu. Fordi borgerne i Chattanooga besluttede, at vandkræfterne og den offentlige mening ikke ville stoppe dem. Og hvad der er tilbage er en smuk by.
Måske den reneste i Amerika.