Seven Chimneys FarmSeven Chimneys Farm uden for Clarksdale, Mississippi. | Kredit: Rush JagoeDAG 1
Oxford, MS og Clarksdale, MS (156 km)
De første 950 miles af vores rejse over syd har faktisk været en tur. Vi har fyldt vores dage med kulturelle rejser og udendørs udforskning - og vores mave med grill og ferskplukkede ferskner - hele vejen fra Charleston, South Carolina, til North Mississippi. Og nu er min partner i kriminalitet, Tim, og jeg begge klar til at bremse. I dag tackler vi kun halvanden times kørsel fra Oxford til Clarksdale, Mississippi, en kendetegnende Delta-bluesby med bare det søvnige, solskinnede tempo, vi følger efter.
Når vi nærmer os Clarksdale, de uregelmæssige pletter af træer og spredte huse, vi efterlod i Oxford, erstattes med velordnede, retvinklede marker af bomuld, ris, majs og sojabønner. Og Syv skorstene Gård ( syv skorstene farm.com ; værelser fra $ 85) , vores logi for natten, lander os firkantet midt på 6.000 hektar af dem. Hovedhuset fra 1840'erne var det oprindelige knudepunkt for den enorme Stovall-plantage, men gæsterne køber i mere beskedne udgravninger - en Airstream-trailer og tre shecker-stil skure bygget af bjærgede materialer og dekoreret med vintage nummerplader, okseskind tæpper og portrætter af folkekunst af country-, gospel- og bluesmusikere. Velkomstudvalget? En pakke sprudlende venlige redningshunde kører over plænen for at slikke vores hænder og generelt gøre et godt ophids, når vi trækker ind.
Efter at have trukket vores tasker ind, får vi landlægningen: Gæsterne har adgang til en swimmingpool i god størrelse og for lidt ekstra et keramikstudie og mørkt rum. En nybygget cypressladning med en hems ovenpå er også vært for kunstnere. Derefter er det 10 km kørsel ind i hjertet af Clarks Fortsæt, med et stop på vej til at læse Blues Trail-markøren ved marken hvor Mudret Vand & apos; kabine ( msbluestrail.org ) sad engang - og hvor Alan Lomax først fangede Muddys stemme i feltoptagelser til Library of Congress i 1941 og 1942.
Hvis denne by blev bygget på bomuld, overlevede den på grund af bluesen - hver anden butiksfacade præsenterer et guitar-værksted, et musikmuseum eller en live blues-klub. Og der har været en stigning i downtown aktivitet i det sidste årti
eller sådan. Nybegyndere inklusive Oxbow Restaurant ( oxbowclarksdale.com ) , en middag kun i weekenden, der drives af et Clarksdale-født, New Orleans-uddannet mand-og-kone-hold, og Ny Roxy ( newroxy.com ) , et rum for udendørs forestillinger, har tilsluttet sig en tidligere bølge af genoplivende pletter. Tag for eksempel Morgan Freeman & apos; s Ground Zero Blues Club ( groundzerobluesclub.com ) og Cat Head Delta Blues & Folk Art, Inc. ( cathead.biz ), en one-stop shop for folkekunst, bluesalbum og godhjertet sladder. Ejer Roger Stolle er Clarksdales uofficielle ambassadør, og når vi gennemsøger hylderne, giver han os nedtællingen om lokale karakterer og nattens livemusiktilbud.
På hans råd går vi til Røde & apos; s Lounge (395 Sunflower Avenue) , den ene sikre ting næsten enhver nat i ugen i Clarksdale — endda søndage, hvor mange andre steder lukkede ned. Indvendigt har en skare af europæiske Blues Trail-turister og et halvt dusin Clarksdale-beboere samlet sig i løse rækker af stole rundt om midten af det træpanelrum. Alle øjne er rettet mod gråhårede guitarist Vandmelon Slim, der løber gennem et sæt blues, country og folkesange, mens han vrider sig og vrider sig i den lyserøde glød fra scenelysene som en mand, der er en tredjedel af hans alder. Når han tager en pust ud foran midnat, flirter Slim på brudt italiensk med nogle udenlandske fans, og en modtagende række af beundrere begynder at danne sig. Fra scene-narrestregerne til baggyderiet er det tydeligt, at dette ikke er Slim's første rodeo.
At komme hjem efter forestillingen er ikke den nemmeste: Vi føler os vej ned ad vejen ved en næsten krybning i mørket, blegende til gårdens afbrydelse, og når vi ankommer, bliver vi mødt af en blomstrende symfoni af sommer insekter. Jeg havde næsten glemte bugs var i stand til sådan en herlig og overvældende lyd, og så kollapser vi ind i stolene på vores veranda, stirrer op på stjernerne og lader naturen synge os halvt i søvn.
DAG 2
Clarksdale, MS; Cleveland, MS; Jackson, MS (327 km)
Glem Tiffany's - vi spiser morgenmad på Woolworths. Nå, teknisk set ved Yazoo Pass ( yazoopass.com ) , inde i et stormagasin fra 1924 med et af de eneste spisestueområder på fortovet i byen. Vi delte en massiv kanelrulle toppet med en goopy dukke af glasur, men er omhyggelige med at spare plads til vores tidlige frokost i Cleveland, Mississippi, 40 minutter nede i U.S.A. 61. Vi har målrettet mod de fyldte antikviteter Lufthavns købmand ( airportgrocery.net ) til vores Delta-stil tamale fix, da indehaveren lærte sin teknik fra den ærværdige Joe Pope of Rosedale, Mississippi & apos; s White Front Cafe (662 / 759-3842) , der ikke åbner dagen i tide for os at besøge. Efter en hurtig primer på korrekt forbrug (servitrice i sin tykke twang foreslår at klæde det krydrede kød med Ranchdressing og sprede det på en krakker), opfinder vi vores egen opskrift, bytter varm sauce til ranchen og topper højen med en skarp skive med stegt jalapeño. (Nogle kan lide det varmt, okay?)
For resten af vores kørsel til Jackson, Mississippi, vi vælger at blive på U.S. 61 (også kendt som Blues Highway ) snarere end at skære over til uddanningen og dermed have masser af tid til at tage det pandekageflade landskab, øde bomuldsgener og række efter række kornstængler, mens vi kaster os bag en massiv, langsomt bevægende plov der & apos; vi prøver på ingen måde at passere. Når vi når frem til byen, er vi klar til at tage tempoet op igen. Og Fondren-distriktet, et kunstnerisk område 2 miles nord for centrum med god shopping og et væld af nye barer og restauranter, virker som bare stedet at gøre det.
Det lykkes mig at holde en halv time på begge Blithe and Vine ( blitheandvine.com ) , en letvasket butiksfacade med tunikaer og italiensk denim og vintage-butikken Fondren Muse (601 / 345-1155) , beliggende i et ombygget hus i den nordlige kant af distriktet (bedst finde: en giraf-printet gammel-Hollywood badedragt med størrelsen markeret i vægt), før jeg har medlidenhed med Tim. På Fondren Public ( fondren public.com ) , en gade over, boccia og snacks venter. Vi prøver stegt peber Jackostnuggets toppet med kandiseret bacon og varm sauce og bestiller et par krydret-søde Mississippi muldyr, lavet med ingefærøl, lime og Mississippis egne Cathead kaprifolium vodka ( catheadvodka.com ) . Kom middag, vi forkæler os selv med en overbærende fest med panderistet Golfgrouper med languster-majssalat og en side af trøffelfries kl. Walker's Drive-In ( walkersdrivein.com ) , en Fondren-grundpiller siden området var summende.
Den påklædte spisestue med lavt lys, date-night-stemning sætter os op til cocktails efter aftensmaden Apoteker ( apothecaryjackson.com ) , en speakeasy-stil bar på bagsiden af 1940'ernes levn Brent's narkotika. Foran er det et vidunder af turkisbåse og ternede gulve, der udgør et fuldt operationelt frokoststed om dagen. Men nu, når det lyseste lys kommer fra et neonskilt, der annoncerer 'Angel Food Ice Cream', ligner det en detaljeret camouflage. Bag gardinet er drogister fra old school & apos; hylder danner baggrunden for baren. Soul-musik-lydsporet og dygtigt tilberedte cocktails - som mørtel og støder, lavet med vodka, benediktin, jordbær og citron - er, ja, lige hvad lægen bestilte.
DAG 3
Jackson, MS (1,6 km)
Vi har travlt med at udforske dagen før, at det først er, at vi pakker sammen, at vi virkelig tager udsigten fra vores værelse i centrum Old Capitol Inn ( oldcapitolinn.com ; værelser fra $ 139) , et boutique-hotel med 24 individuelt indrettede værelser, hvoraf de fleste er suiter. Lige under os vinker den stille gårdhave med sin koi-dam, træbro og paraplytoppede borde til morgenkaffe; ud til siden kan du se den imponerende facade af Mississippi statsarkiver. Tro mod sit navn ligger hotellet kun en blok fra statens originale hovedbygning, den græske genoplivningsstruktur fra 1839, der nu er vært for den gratis Old Capitol Museum ( mdah .state.ms.us / oldcap ) . Derfra er det mindre end 15 minutters gang til et andet Jackson-vartegn med næsten lige så meget historie - The Mayflower Cafe ( mayflowercafems.com ) , en institution siden 1935 og byens ældste restaurant. Dens påstande om berømmelse er mange - en stjerneturnering i 2011-filmen Hjælpen , fremragende fisk og skaldyr (især den buttery rødfisk) og dens krydrede, garlicky Comeback Sauce, en nu ikonisk salatdressing, der måske er opfundet i denne meget hjørne restaurant. Den kommer ud i en lille plastikbeholder med min gryde stegt tallerkenfrokost og en lille sidesalat (selvom den bruges lige så ofte som en dip til kiks, som den rent faktisk slukker for greener). Udenfor er gaderne i byen stille bortset fra det igangværende vejarbejde, et forsøg på at bringe nyt liv til det falmede, men engang livlige område. Det er næsten et mirakel, som Mayflower har holdt på så længe, men det gør det og vil, så længe folk holder øje med sauceens opkald og kommer tilbage, kommer tilbage, kommer tilbage.