Southern Road Trip: Natchez TraceKrydser langs den 440 mil lange Natchez Trace, der snor sig fra Natchez, Mississippi, gennem det centrale Tennessee | Kredit: Robbie CaponettoDAG 1
Jackson, MS; Natchez, MS; New Orleans (283 km)
De første fire segmenter af vores store sydlige biltur har bragt os hele vejen fra South Carolina-kysten til det centrale Mississippi (uden mangel på bugtede omveje undervejs). Og nu, efter at have bydet Jackson, Mississippi , farvel med en tidlig frokost med gryderet og baconflekkede grønne bønner på byens ældste restaurant, Mayflower Cafe ( mayflowercafems.com ), satte vi os for at køre en af Amerikas ældste veje. Det Natchez Trace Parkway ( nps.gov/natr ) løber nogenlunde parallelt med Natchez Trace , en sti på 440 kilometer, der først blev trampet af forhistoriske dyr, med indianere, europæiske opdagelsesrejsende, og nu følger min rejsekammerat Tim og jeg i deres fodspor. I miles er den snoede rute fri for andre biler, og når vi passerer afkørsler til vandfaldsture, gamle ceremonihøje og historiske vejstationer, føles det som om vi er på vores egen private vej.
Lidt mindre end to timer senere ankommer vi Natchez, Mississippi , hvor Trace ender ved kanten af den mægtige Mississippi-flod. Der udgør en smal flodbred foret med trærammeforretninger byens underhøjde, hvor den første bosættelse blev bygget i 1716 og som blev et paradis for spillere, goodtimere og god-for-intet-ting efter den mere respektable 'øvre by' blev bygget efter krigen. En tamer version af denne historie fortsætter i Under Hill Saloon ( underthehillsaloon.com ), med Patsy Cline, der driver ud af dørene, og den nyeste ankomst, Lejren (601 / 897-0466), en håndværksøl, der åbnede på Silver Street-stripen i maj. I nærheden Magnolia Grill ( magnoliagrill.com ), hvor du kan se vandet fra hvert sæde i huset, spiser vi på burgere med blå ost og søde kartoffelfries.
Dernæst deltager vi i rundvisninger i to af byens 11 palæer i antebellum - de fleste er bygget som hjem for lokale politikere, advokater og bomuldshandlere - der åbner deres døre for besøgende året rundt. Rosalie Mansion ( rosaliemansion.com ), en græsk genoplivning fra 1823 med uovertruffen udsigt over floden Mississippi-floden, tjente som model for mange senere palæer i hele syd. Indvendigt er det alle udsmykkede tæpper, marmorstener og rokokomøbler. Og ved kuppeltoppen Longwood (601 / 442-5193), som ville have været Amerikas største ottekantede hus, hvis borgerkrigen ikke havde stoppet byggeriet, efter at kun kælderen på jorden var færdig, kan du stadig se bygherrene & apos; forladte værktøjer i værkstedet på anden sal og kigger 100 meter op i den ufærdige kuppel gennem en hvirvlende fugles rede af overlappende cypressbjælker.
Efter ture indstillede vi GPS'en til New Orleans og nyd et udsigtsvindue over antikvitetsbutikkerne langs Natchez Franklin Street for at få et ben op på tre timers kørsel. De lette dappede veje ser tigerstribede ud, når vi snor os igennem Homochitto National Forest , men landskabet bliver lidt mindre poetisk (mere trafik, flere baglygter), når vi nærmer os NOLA. Vores udbytte for at navigere i myldretiden kommer, når vi tjekker ind på Windsor Court Hotel ( windsorcourthotel.com ; værelser fra $ 180), en luksuriøs 316-værelses ejendom, der er restaureret på $ 22 millioner (inklusive et nyt nyt 4.500 kvadratmeter stort spa, marmorbade og specialdesignede vægbeklædninger). Helt ærligt gør det selv de velhavende Natchez-bomuldshandlere lidt grønne. Vi spilder på middag kl Fiskeri Fisk og skaldyr Grill ( pecherestaurant.com ), en hybrid rå bar / træfyret grill fra en trifecta af Louisiana-topkokke (Donald Link, Stephen Stryjewski og Ryan Prewitt). Og efter en enkelt runde af bartenders potente 3. afdeling Rougaroux, lavet med to slags rom, hasselnødlikør, ananas og kalk, glæder vi os meget over, at restauranten kun er 10 minutters gang fra vores hotel.
DAG 2
New Orleans (10 km)
Der er noget om morgenen i New Orleans, når fortovene stadig er våde fra at blive renset, er lyset lige begyndt at filtrere gennem bregnerne, der hænger fra balkonerne i det franske kvarter, og du kan lave et spil for at gætte hvem blandt dine kolleger rejsende steg lyse og tidlige, og som har været oppe hele natten. Især ved Verdens kaffe ( cafedumonde.com ), det udendørs vartegn (siden 1862), hvor der stort set kun er to ting på menuen: kaffe og beignetter, der begge serveres 24 timer i døgnet. De seje, tætte bunker af stegt dej kommer tre til en plade og stablet højt med driv af pulveriseret sukker. Da Tim og jeg opdager den sidste, begynder en trompetist en gengivelse af 'Amazing Grace', mens andre spisesteder tørrer søvn ud af deres øjne - og sukker fra spidserne på deres næser.
Vi har afsat resten af dagen til vandring og starter med at gennemse paperbacks og botaniske ætsninger fra det 19. århundrede kl. Crescent City Books ( crescentcitybooks.com ), gå derefter til gallerierne og antikvitetsbutikkerne langs Royal Street . Der er en hel vild verden at finde - nemlig Chris Roberts-Antieaus taxidermy hjortehoved i udførligt broderede masker ved Antieau Galleri ( antieaugallery.com ) og Lisa Brawn 's farverige træsnit af indfødte Louisiana-fugle ved Treasury Gallery ( tresorgallery.com ). Og det indfødte gadeliv er også ret eksotisk - vi passerer fortovsmusikere i al slags fjerdragt (fra grønhårede grupper i velbårne klude til en solo-slide-guitarist i en smart grå dragt). Kvarterets drømmende arkitektur fra det 18. århundrede med sine pastelfacader og romantiske jernarbejde truer dog altid med at stjæle showet.
Vi tager til Mid-City til Emeril alum Isaac Toups & apos; moderne-Cajun fælles, Toups & apos; Meatery ( toupsmeatery.com ). Bestiller kun fra den lange à la carte-sektion, samler vi en stor spredning - en ordre med stegte, syltede boudin-kugler, hjemmelavet hvidløg-svinekødspølse og de vanedannende cracklins (som kan købes sammen med en halvliter øl, i en to-go-kop). Det er heldigt, at den 1.300 hektar store bypark ( neworleanscitypark.com ) er kun to gader væk, fordi vi har stort behov for en forfatningsmæssig efter alt det kødædende. Sammen med 60 hektar skov, en 12 hektar stor botanisk have og den New Orleans Museum of Art Sydney og Walda Besthoff Sculpture Garden ( noma.org ), er parken hjemsted for en af verdens største lunde med modne levende egetræer, hvoraf nogle først spirede blade for 600 år siden.
Til middag slog vi fat Cane & Table ( caneandtablenola.com ), et svagt oplyst og elegant henfaldet, tiki-farvet håndværkscocktailsted på Decatur Street - den eneste umærkede undtagelse fra resten af blokens bølgende barer og deres glorede tegn. Den lys-som-luft-Florida Natural-cocktail (lavet med appelsin-og-kardemomme busk og mousserende vin) er det perfekte supplement til de brændende, sprøde, stegte romrib, toppet med papaya chutney og et tykt lag sambal. Derfra er det en kort gåtur til Frenchmen Street, hvor weekenden Franskmænds kunstmarked ( frenchmenartmarket.com ) har oprettet i et lysspændt parti overfor en række musikklubber. Stort set alle virksomheder har sine døre smidt åbne for at slippe lyden af live jazz og blues løs. Tim og jeg gutter ind i d.b.a. ( dbaneworleans.com ) til et sæt af Shannon Powell Trio, der kort bliver et firkant, når bandet byder en blond britisk turist velkommen på scenen for at bælte et par melodier - bevist positivt, at byens alt-går-etos ikke bare handler om at sprænge i gaderne og de slyngede perler, men også venlighed, fleksibilitet og en evne til kunstnerisk improvisation.
DAG 3
New Orleans (5 km)
Det føltes som en hvirvelvind af et besøg i New Orleans, så det er passende, at receptionspersonalet på Windsor Court Hotel leder os til Ruby Slipper Cafe ( therubyslippercafe.net ), to blokke væk, til vores sidste morgenmad. Under andre omstændigheder ville min tallerken med Bananas Foster Pain Perdu sendt mig lige tilbage i seng for en lur, så i stedet for at komme bag rattet med det samme går vi i stå. Den geniale plan: Lad byen køre for os! Vi går ombord på en St. Charles Streetcar ( norta.com ) til en improviseret krydstogt gennem Garden District. Det er svært at tænke på en bedre udnyttelse af $ 1,25, når vi tager alle de storslåede hjem fra det 19. århundrede og lytter til snakken af turister, der er på vej til Jazz Brunch kl. Kommandørens palads ( commanderspalace.com ) og lokale sladrede om dirigenten i hele deres ukonventionelle pendling. Én ting ved vi helt sikkert, da den antikke bil svajer langs dens spor: Vi er bare glade for at være med på turen.