Se dette indlæg på InstagramSom vi kender det i dag, er streetwear forbundet med luksuriøse luksuspriser, men gennemsyret af coolness og street troværdighed, der mangler i arvsmærker. Men hvis vi går tilbage til firserne og halvfemserne, kan vi se, at mærker som Cross Colors, Karl Kani, FUBU og Sean John lagde grunden til, at de nuværende streetwear-brands blomstrede.#tbt @llcoolj Værdsat din støtte. # fubu25
Et indlæg delt af FUBU (@fubuthecollection) den 9. november 2017 kl. 7:14 PST
Se dette indlæg på InstagramFirserne var et årti med iøjnefaldende forbrug, der fik mange amerikanere til at bære deres rigdom på ærmerne, bogstaveligt talt. Underserverede sorte og latino samfund; skønt de var dårlige, var der ingen undtagelse fra det samfundsmæssige pres for at vise status af mode gennem mode. På samme tid i et sådant kvarter plagede Bronx, politiets brutalitet, bander, stoffer og fattigdom bydelen og gav anledning til den kunstform, der blev rap. Således begyndte forholdet mellem rapmusik og mode. Imidlertid mens rappere talte om den håbefulde livsstil forbundet med luksusmode, der giver mærker som Ralph Lauren gratis forfremmelse, vendte ikke almindelige designere ikke beundringen tilbage. Urban mode blev udviklet, ikke kun fordi vi ikke var inkluderet i high-end designer koncepter eller ideer om, hvad high fashion og couture handlede om, men vi blev ikke engang inkluderet som fit modeller og bestemt ikke overvejet for nogen form for overkommelige priser eller pris, siger Kærester Kostumedesigner Stacy Beverly. Denne mangel på repræsentation og tilgængelighed skabte et krav i sorte og latino samfund om luksusmode, der imødekommede ønsket om gensidig forfremmelse og hip hop æstetik. Mode der var for os, af os, hvis du vil. Dette hul på markedet inspirerede opfindsomheden hos lokale designere som Dapper Dan til at forestille sig luksusmode for sit eget folk. Min yndlings ting ved Dap er, at han aldrig nogensinde har kigget på mainstream mode for validering. Han kiggede virkelig ikke på tendenser, fordi han kendte sit samfunds kulturelle æstetik, siger Bevy Smith, Harlem-indfødt og tv og radiopersonlighed.
Et indlæg delt af modig Dan (@dapperdanharlem) den 19. marts 2013 kl. 14:07 PDT
Se dette indlæg på InstagramDen innovative stil i New York-kvarterer og engagement i hiphop-samfundet gav anledning til det ikoniske brand Cross Colors, skabt af Carl Jones og TJ Walker, der brugte den sorte renæssance, der fandt sted i film og tv i halvfemserne for at promovere deres virksomhed og få tilstedeværelse i detailhandlen. Viser som Frisk Prince of Bel Air , En anden verden , I levende farve og Mig! Mtv raps gav et bredere publikum et indblik i hiphopens kultur og mode og hjalp med at legitimere streetwear-mærker i big business-øjnene. Cross Colors samarbejdede derefter med Brooklyn-opdrættet uafhængige designer Karl Kani og hjalp ham med at sikre en detailordre på $ 6 millioner. Fra succesen med Cross Colors og Karl Kani var andre mærker som FUBU, Mecca, Rocawear, Phat Farm og Baby Phat også rentable. Men Sean Diddy Combs ændrede spillet, da han oprettede Sean John. Ved at udvikle mere komplekse designs i luksuriøse fabrikationer for at konkurrere mod etablerede, almindelige mærker omdefinerede Sean John luksus i streetwear-sektoren og videre. Diddys arbejde gav ham den prestigefyldte CFDA (Council of Fashion Designers of America) pris for Årets Herretøjsdesigner i 2004 og slog Ralph Lauren og Michael Kors. Hvad Diddy gjorde med Sean John var fantastisk, fordi han havde en idé om at skabe et sort luksusmærke, og han byggede det og havde en fritstående butik på Fifth Avenue, som var en første. Og han var i stand til at opbygge virksomheden til et punkt, hvor han kunne sælge den, og jeg synes, det er et godt eksempel på sort iværksætteri og vision, siger Emil Wilbekin, tidligere Style Editor for Vibe magasin.
Et indlæg delt af Kryds farver (@crosscoloursla) den 24. januar 2019 kl. 17.11 PST
Se dette indlæg på InstagramHvad skete der? Fra eksemplet fra banebrydende mærker og designere og store virksomheder, der observerede, at der var et enormt marked for tøj lavet af hiphop-kunstnere, opstod der mange andre linjer. Fra Outkast til Wu Tang's Wu-Wear til Nelly's Vokal blev markedet overmættet med linjer, der bar mange af de samme produkter med ringe kompleksitet eller kvalitet. Derfor er de fleste af disse mærker nu afviklede, idet de også har inspireret luksusmærker til at efterligne den æstetik, der er skabt i sort og latino samfund. Desværre, når sorte forbrugere så, at luksushuse i kulturarv skabte det udseende, de alligevel ønskede at bære, valgte vi at bruge vores købekraft på europæiske ideer om ambition. Mode er kapitalistisk. Det afhænger af aspiration. Aspiration for os betyder at stræbe uden for os selv, så i begyndelsen burde disse mærker bare falde ud af mode af en række årsager, men også fordi mobilitetsvalutaen ikke skulle være iført Karl Kani eller FUBU, siger Kimberly Jenkins , Professor i Parsons 'School of Fashion og kurator for kunstudstillingen Fashion and Race: Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities.Et indlæg delt af SEAN JOHN (@seanjohn) den 29. januar 2015 kl. 13:28 PST
Se dette indlæg på InstagramNår det gjaldt udholdenhed, kunne de relativt unge streetwear-mærker bare ikke konkurrere på det samme marked som kulturarvsmodehuse. Disse arvshuse er hundreder af år gamle og har etableret brand equity, så der er et afkast på investeringen. Når du køber Louis Vuitton eller Chanel, vil de sætte pris på i værdi, siger Shelby Ivey Christie, Luxury Media Manager og vært for Pige med bambusøreringe podcast. Vi skal se på at købe luksus som en investering. Med de aktuelle igangværende samtaler omkring luksushistoriske modehuse og hvordan sorte mennesker er blevet udelukket, tilegnet sig og respekteret af dem, er det måske tid for os at genoverveje, hvordan vi definerer luksus.Indlæser afspilleren ...Et indlæg delt af FUBU (@fubuthecollection) den 2. marts 2019 kl.11: 40 PST
