Nyt håb kapel Acadian VillageNyt håbskapel i Acadian Village | Kredit: Art MeripolUanset om det er en sprød jazzbrunch, en kogekog i baghaven eller en flur af flyvende perler ved Mardi Gras, er det veletableret, at de gode folk i Louisiana ved, hvordan man fejrer. Jul er ingen undtagelse. Robust, rustik og robust krydret, Cajun Country nyder ferien med sit eget harmonika-drevne beat. Ud over regionens ikoniske fornøjelser - brændende gumbo, zydeco-musik - bringer december spændende festivaler, historiske kirker indhyllet i blinkende lys og antebellum palæer pyntet i victoriansk pynt, der tilbyder nye måder at sætte pris på regionens rige kultur på. Selv Papa Noël, den sagnomsuste Cajun Santa, ankommer i rustik stil med en fest i skoven.
Når det kommer til gumbo- og langusterforbrug, er jeg blevet velsignet. I årenes løb har utallige madhistorier og kogebogsprojekter, herunder to med Cajun-kok Donald Link, resulteret i masser af tid langs bagveje og bayous. Men jeg havde aldrig oplevet regionen ved jul, så jeg satte mig for at tage sæsonens gnist (og pølse) ind.
Dag 1 | Bayous og toskallede
New Orleans - Abbeville - Lafayette | 170 km
December er højsæstersøstersæson, så jeg satte blikket mod Vermilion Parish, en forskelligartet kystregion kaldet 'det mest Cajun-sted på Jorden', fordi næsten halvdelen af dens beboere hævder Cajun-herkomst. Det syntes kun rigtigt at begynde ved epicentret med en kold øl og et dusin saltede østers på halvskallen. Jeg spurgte venner, hvor de skulle gå efter den friskeste fisk og skaldyr, og de styrede mig alle mod Abbeville til Shucks! , en lokal institution, hvor David Bertrand serverer sin families billetpris i en afslappet og hyggelig atmosfære. Når en Cajun fortæller dig at prøve sin mors opskrift på languster étouffée ($ 12,50) og spare plads til brød budding dryppet med varm hvid chokolade smørret rom sauce ($ 6,50), tag hans råd. Som held ville have det, fylder David med indsigt i sin hjemby. 'Abbeville er et sted, hvor folk kan lade deres vagt nede, droppe al foregivelse og nyde en overflod af fisk og skaldyr og en atmosfære, der er så tyk af gæstfrihed, at du kan skære den med en østerskniv,' fortæller han mig mellem bid af saltkiks, der er kronet omhyggeligt. med østers og oversvømmet rodet med varm sauce.
Bagefter kører jeg 13 miles ned ad motorvejen til New Iberia, hvor Rip Van Winkle Gardens tilbyder 25 hektar frodigt, semitropisk landskab (selv i december) med velplejede stier, spadsereture påfugle og en fredelig havnepark over Peigneursøen. Jeg ankommer lige i tide til at tage en tur (en af flere, der tilbydes hver dag) i det spektakulære Jefferson House bygget af Joseph Jefferson, en tegneserie fra det 19. århundrede, der fik berømmelse for sin skildring af Rip Van Winkle. Gavebutikken er fantastisk til strømpeholdere, inklusive ornamenter inspireret af Louisiana (for hvem behøver ikke languster på deres træ?). Så ramte jeg vejen for den 25-mils kørsel til Lafayette , en by, der demonstrerer en overbevisende blanding af tradition og ny energi, sidstnævnte resultatet af en yngre generation, der er flyttet hjem og drevet udvikling i centrum. Der tjekker jeg ind til Buchanan Lofts (værelser fra $ 110), et renoveret lager med synlig mursten, retro-chic inventar og funky kunst på ni rummelige lofter.
Nu er det sent, og den fugtige brise fra Vermilion-floden er kølig. Min seng ringer, men jeg er ikke ved at lukke dagen uden gumbo. Lokale foreslår Vermilionville kaffe , en kærlig forvitret restaurant i en kro 1818. Med en pebret bouillon, mørk som en gammel øre, er kalkun-og-andouille-gumbo ($ 14) en skål med varm komfort en kold aften. Til dessert ruller en skubbet vogn fyldt med kager, tærter og tærter forbi. Det virker for fancy det meste af året, men lige lige til jul.
Dag 2 | Sløjfer & Boudin
Lafayette - St. Martinville - Acadian Village - Lafayette | 43 km
I Cajun Country ser det ud til, at et godt måltid føder et andet, så jeg er vågen og er ivrig efter stærk kaffe og pan-seared runder af krydret andouille pølse. Ægtemand-hold Justin og Margaret Girouard skar deres restaurantkoteletter i det franske kvarter i New Orleans, inden de vendte hjem til Lafayette for at åbne Den franske presse i en gammel trykkeri med højt til loftet, en storslået bar og cementvægge smukt forvitret i 80 år. De serverer hjemmelavet granola ($ 7,75) og ristede pecan-pandekager ($ 6,50), men jeg kan ikke modstå Cajun Benedict ($ 10,50) - ristet fransk brød toppet med cayennepiket boudin og pocheret æg druknet i flammende kylling-og-andouille-gumbo.
Den franske presses kvarter i centrum i Lafayette er vidunderlig til julehandel. Ved siden af restauranten kl Genterie Supply Co. en afslappet hip blanding af vintage fodbold-tees, sporty cardigans, halm-fedoras, stearinlys med cologne-duft og bartilbehør kan omdanne enhver fyr til en ordentlig sydlig gent. Efter at have udforsket Genterie-varerne løber jeg over gaden, hvor Sans Souci Fine Crafts Gallery sælger en velkurateret blanding af malerier, træudskæringer, keramik og dyner skabt af kunstnere fra Louisiana. For den ironiske hipster på din liste, Parish Ink har fantastiske T-shirts med edgy designs, der roser satsumas, svin og de hellige, blandt andre Louisiana-emblemer. De grønne 'Buy Leauxcal' T-shirts ($ 22) synes særligt passende til ferien.
Med noget detailterapi under bæltet er jeg klar til en mere hellig pilgrimsrejse. Jeg dagtur 16 miles ned State 182 til St. Martinville, hjemsted for St. Martin de Tours katolske kirke. Opført i 1765 er det kendt som Acadianernes moderkirke, fordi dette område bød det største antal akadiske indvandrere fra Nova Scotia velkommen i 1785. Denne dæmpede, gotiske genoplivningsgrotte, der lugter af halm og paraffin, indbyder til stille refleksion blandt glatte marmorstatuer. af helgener. Den 8. december mødes nabosamfund her St. Lucy Festival of Lights and Parade, som starter belysningen af kirken og torvet.
Efter min stille ærbødighed er jeg klar til at sparke det op med harmonika-musik: Skumring er det perfekte tidspunkt at ankomme til Acadian Christmas at the Village ($ 9 / person), en malerisk kopi af en cajun-landsby fra det 19. århundrede lige syd for Lafayette (ca. 30 km fra St. Martinville). Hver aften i december belyser over en halv million lys reproduktionen af en landsby, der ligner Disney-versionen af I olde Louisiana. Mine yndlingsstrukturer inkluderer smedebutikken, restaurerede cypresshytter og en padlebåd indhyllet i farvede pærer. Lokale Cajun-bånd, jambalaya med varmt svinekød og karnevalsture runde ud god tid . Jeg er glad for, at jeg begrænsede mig til en dagsudflugt og kunne styre den 7-mils kørsel tilbage til min seng i Lafayette.
Dag 3 | Cajun-kysten: Plantager og Papa Noël
Lafayette - Franklin - Lutcher - New Orleans | 175 miles
Fertil og vild, omgivet af et sultende landskab, der altid forekommer mig både smukt og melankolsk, ses Cajun-kysten bedst fra Bayou Teche Scenic Byway. Den tofelts vej slanger forbi historiske hjem - bygget med 'sukkerpenge' fra områdets mest rentable afgrøde, sukkerrør - helt pyntet til sæsonen og mosedrapede levende egetræer, der strækker sig op fra bredden. I begyndelsen af 1900'erne var kystområdet hjemsted for den blomstrende cypressindustri. Jeg tager vejen lige uden for Lafayette og kører cirka 45 miles til Franklin, ned ad en boulevard indrammet med blinkende istappelys, til Grevemberg House Museum. (Åben dagligt for ture.) Bygget i 1851 er det et storslået eksempel på græsk genoplivningsarkitektur. Relikvier fra 1800-tallet, der er placeret i hele huset, såsom antikt legetøj, sølvborgerkrigsgenstande og hjemmets originale marmorkåber, tryller spøgelser fra tidligere jul. Lige nede ad vejen, forbi grønne marker med sukkerrør, er Oaklawn Manor, opholdsstedet for Louisianas 53. guvernør, Mike Foster og hans kone, Alice. Denne måned er antebellum-ejendommen, bygget omkring 1837, pyntet med løg, guldkrans og et træ med forskellig stil i hvert værelse. (Ture $ 15 / person.)
Endelig er det tid til at opsøge manden i rødt - Papa Noël. I Cajun Country betyder det at kigge efter et bånd af røg, et flammende bål, der oplyser et spor gennem den mørke, mørke sump til en fest i skoven. To af de bedste steder at deltage i denne tradition for tradition er julebålfesten på Oak Alley Plantation den 7. december ($ 130 / person for en fem-timers fête med middag, drinks og dans) og the Festival of the Bonfires at Lutcher Recreational Park 13. til 15. december. Festivalerne starter en crescendo af weekendmøder, der fører til den spektakulære juleaftenbelysning, når 120 bål skaber et spor af lys langs Mississippi-dækket.
Jeg fik aldrig et glimt af slæden trukket af et team af alligatorer, som legenden siger, men jeg er ret sikker på, at jeg nød sæsonen på den rigtige måde.